Как победить холод?

Наши далекие предки, бродившие вдоль покрывшего пол-Европы ледника, были покрепче нашего и в любой мороз прекрасно обходились кучей горящего хвороста. Что поделать, но первобытное "Мосэнерго", не могло предложить своим клиентам ничего другого. А вот современный человек от холода просто звереет. Но в отличии от питекантропов в распоряжении наших сограждан самый широкий арсенал средств. Как же сделать так, чтобы в любые холода на работе и доме было комфортно и сухо? Пойдем по порядку.

Большинство городских зданий подключено к центральным системам отопления, однако, далеко не всегда они справляются со своими прямыми обязанностями так, как этого хотелось бы нам теплокровным. Основных причин две. Во-первых, топливо нынче стоит дорого, а потому его экономят (или разворовывают). А во-вторых, часть тепла просто не доходит до наших домов из-за дырявых плохо изолированных коммуникаций. По подсчетам специалистов от 20 до 50 процентов тепла и 5-10 процентов горячей воды теряется по дороге к потребителю. Не даром на иной теплотрассе ползимы весело зеленеет травка. К тому же стальные трубы имеют отвратительную привычку зарастать ржавчиной, в результате чего со временем их пропускная способность здорово падает. Стоит ли теперь удивляться тому, что батареи не горячие, а слегка теплые? Похоже, что из-за хронического безденежья властей и всеобщего воровства централизованного решения проблемы мы так и не дождемся, поэтому, как всегда, придется выкручиваться самостоятельно. Правда простор для творчества в этом направлении у большинства городских жителей невелик и чаще всего дело заканчивается наращиванием "батарей" или их заменой на более современные приборы.

Однако прежде чем предъявлять радиатору претензии в неполном служебном соответствии, стоит обратить внимание на некоторые вещи. Прежде всего, на то, где и как ваша "батарея" установлена. Если ей "повезло" очутиться в глубокой нише под подоконником, теплоотдача может оказаться на 10 процентов ниже запланированной. Ну, а безобидный с виду декоративный короб, отнимет у своих хозяев уже 15-20 процентов тепла, что равносильно остыванию воды в системе отопления сразу на 8-12 градусов Цельсия! Никак не способствуют хорошей работе и плотные шторы, конечно в том случае, если они закрывают прибор. Столь же негативно влияет и периодическая покраска прибора - положенная в несколько слоев краска может существенно снизить теплоотдачу. Ну и, наконец, сберечь тепло, ничего не меняя в самой системе, можно утеплив заприборный участок, чтобы "батарея" грела не внешнюю стену дома, а комнату, в которой находится.

Завершив внешний осмотр, стоит приглядеться к тому, как подключен прибор. Если подводящий и отводящий патрубки подходят к радиатору с одного бока, то "наращивать" батарею зачастую нет никакого смысла. Чтобы сказать это наверняка, необходимо вооружиться градусником и померить температуру различных секций. Первая от подводящего патрубка обычно прогревается до положенных 85-90°С (в оттепель топят слабее), а шестая или седьмая секция нередко остается еле-еле теплой. А ведь при падении температуры воды на 30 градусов по сравнению с положенными 90 С, теплоотдача прибора уменьшается более чем вдвое.

Если быть более точным понижение температуры теплоносителя, а, следовательно, и радиатора, на каждые 10 градусов вызывает снижение теплоотдачи в среднем на 16-17 процентов. Случаи, когда один из торцов "батареи" не греет, могут быть вызваны двумя основными причинами. Либо в приборе образовался воздушный пузырь, либо он засорился болтающимся в системе отопления мусором. В первом случае помогает воздуховыпускной клапан или так называемый кран Маевского. Во втором дело обстоит сложнее, так как чистка радиатора дело весьма трудоемкое и зачастую не дающее ощутимого результата. По этой причине, многие предпочитают просто заменить надоевший и плохо работающий прибор.

Если вы решились на подобный шаг, прежде всего надо определиться с необходимой мощностью. В средней полосе России, в среднестатистическом доме стоит ориентироваться на величину 125 Ватт на каждый квадратный метр отапливаемого помещения. Правда, хорошая теплоизоляция здания и наличие стеклопакетов могут снизить необходимую мощность вплоть до 70-100 Ватт.

Однако теплоотдача, указанная в прайс-листе или каталоге, будет получена лишь в том случае, если температура воды (и радиатора) соответствует норме - 90°С. Если вода прохладнее, необходимо внести соответствующие коррективы. При этом бояться переборщить не стоит. Если при замене радиаторов дома стало слишком жарко, пыл прибора можно уменьшить с помощью специальных терморегуляторов.

Кроме того, выбранная вами "батарея" должна выдерживать испытательное и рабочее давление, характерное для отопительной системе вашего дома, и желательно с запасом. Если радиатор испытан при 9 атмосферах, а давление в системе поднимается до 8,5 атмосфер (ну крутанул пьяный сантехник вентиль), вы можете услышать неприятное потрескивание, а в худшем случае - столкнуться с отслоением краски. Поэтому перед покупкой необходимо посоветоваться со специалистами, а лучше просто нанести визит в обслуживающую ваш дом котельную. Так эти цифры знать обязаны.
После этого можно отправляться за покупкой. Итак, из чего же можно выбрать? Наиболее доступным с ценовой точки зрения является вариант с покупкой стальных панельных радиаторов. В зависимости от типа, марки и мощности их цена колеблется от $45 до $60 за киловатт или $4,5-7 за квадратный метр отапливаемой площади.

Строгий «деловой» дизайн этих приборов позволяет им безболезненно вписаться как в домашний, так и в офисный интерьер, да и прочностные показатели стальных панельных радиаторов на высоте - большинство из них может работать при давлениях до 9 атмосфер.

Выпуск подобной продукции освоен такими фирмами как Korad (Словакия), Korado (Чехия), Kermi, Schafer и Vogel & Noot (Германия), DeLonghi и Biasi (Италия), Purmo (Финляндия-Польша), Roca Radiadores (Испания), DemirDokum (Турция), Brugman (Голландия), Impulse West (Англия-Бельгия), Dunaferr (Венгрия), Samba (Франция) и, наконец, отечественные приборы, выпускаемые под маркой "Сталь" в городе Колпино и РСВ в Санкт-Петербурге.

Особенно хорошо стальные панельные радиаторы проявляют себя в двухтрубной системе отопления, характерной для домов старой постройки, частных коттеджей и новых элитных зданий.
Большая часть секционных алюминиевых радиаторов поступает к нам из Италии. На российском рынке представлено более 20 марок: это итальянские Alugas, Aural (модель Jolly), Fondital (Calidor), Giacomini (Giacostar), Global (Mix), Nova Florida (Simun), Industrie Pasotti (IPS-90 RUS и Rounding), Elegance, Tempo, чешские радиаторы Steka и Radus, испанские - Roca, а также продукция английской фирмы Wester - TOP50. Выпускают алюминиевые радиаторы и в России. Их производство налажено в Подмосковном Ступино (РС и РН), в. Верхней Салде (Урал), а с недавних пор и в Саратове.

Правда прежде чем приобретать такой прибор, поинтересуйтесь в ближайшей КЭЧ какое рабочее давление поддерживается в отопительной системе вашего дома. Дело в том, что большинство алюминиевых радиаторов рассчитано на 6 атмосфер, тогда как в домах выше 5 этажей нередко бывает и больше. В этом случае можно использовать алюминиевые секционные радиаторы, специально адаптированные к российским давлениям. Это отечественные "Урал" и "РС", выдерживающие 10 атм., а также созданные для российского рынка итальянские приборы: IPS-90 RUS, Elegance, Сalidor-500 Super и Global Mix и Sahara +, рассчитанные на давления от 10 до 16 атм. В этом году к ним добавились чешские приборы Steka, также рассчитанные на 16 атмосфер, только изготовлены они по несколько другой технологии, не литьем, а экструзией. Это позволяет отказаться от использования силумина и получать секции практически любой высоты.

Еще один вид секционных радиаторов - биметаллические внешне практически неотличимы от алюминиевых, но устроены несколько иначе. Разница заключается в наличии стального сердечника, значительно увеличивающего прочность прибора. Так представленные на российском рынке радиаторы Swing - Metal фирмы Sira могут работать при рабочих давлениях до 20 атм. Стоимость секционных алюминиевых и биметаллических радиаторов лежит в пределах $10-18 долларов за одну секцию или $5-10 за квадратный метр отапливаемой площади.

Третий тип секционных отопительных приборов - стальные, также отличающиеся отменными прочностными характеристиками. Внешне они напоминают кардинально облагороженные чугунные "батареи", только в отличие от последних не накапливают грязь и пыль, так как их гладкая эмалированная поверхность легко чистится. Выпуск подобной продукции впервые был освоен немецкой фирмой Zehnder, а затем итальянской Irsap и компанией Arbonia, заводы которой находятся в Германии и Швейцарии. В ближайшее время появится российский аналог Arbonia, выпуск которого осваивается на ОАО "Сантехпром".

Есть и еще одна группа стальных радиаторов - трубчатые, выпуск которых освоен большим количеством зарубежных компаний. Российские радиаторы, имеющие такую конструкцию, выпускаются под маркой ТЕРМО-С. Кстати, разнообразные полотенцесушители, например такие как Kermi, Neria, Arbonia, Vogel & Noot и многие другие по большому счету можно отнести этому же типу, разница в основном в дизайне и форме. Причем усилиями современных дизайнеров были созданы такие модели трубчатых радиаторов и полотенцесушителей, что человек непосвященный может и не признать в этих причудливых стильных конструкциях отопительного прибора.

Стальные секционные и трубчатые радиаторы долговечны, устойчивы к коррозии, но и стоят недешево - $8-12 за квадратный метр отапливаемой площади, а вот стоимость трубчатых полотенцесушителей может гулять в самых широких пределах, в зависимости от формы, покрытия и аксессуаров.

И, наконец, стоит упомянуть хорошо знакомые советским гражданам конвекторы водяного отопления. Именно так назвались грозно ощетинившиеся стальными пластинами трубы, "подменявшие" чугунные батареи в высотных, а затем и в типовых 9-12 этажных домах. Современные конвекторы заметно похорошели, спрятав неприглядную личину под декоративный кожух. В результате получилось очень даже ничего! Стоит упомянуть американскую продукцию Slime/Fine, приборы польского завода Convector, бельгийские JAGA и, разумеется, отечественные разработки. Это конвекторы российско-шведского предприятия Изотерм, которые благодаря использованию медной трубки отличаются исключительной долговечностью, приборы "КОНБ" ТОО Вель и, конечно же, продукция ОАО Сантехпром "Универсал-ТБ", сочетающая весьма элегантный внешний вид с рекордно низкой ценой. Покупая эти конвекторы, придется выложить порядка $10-12 за киловатт или $1 за каждый квадратный метр отапливаемой площади.

Однако приборы водяного отопления мало просто купить, их еще надо смонтировать. В специализированной фирме это удовольствие стоит порядка $100 за прибор, а «шабашники» могут согласиться и за меньшие деньги, правда, это - неоправданный риск. Ведь при неаккуратном монтаже есть опасность залить кипятком из системы отопления всех соседей снизу.
Другой способ надежно согреть свое жилище - устроить теплый пол. Он может стать как основным, так и дополнительным источником обогрева, в придачу к радиаторам водяного отопления. Подобное часто практикуется в детских, а также в помещениях с "холодными" кафельными полами - ванных комнатах и кухнях.

По сравнению с привычными для нас "батареями" теплые полы имеют целый ряд преимуществ. Поток теплого воздуха, созданный радиатором водяного отопления тут же поднимается вверх и температура на уровне пола может быть на 4-6 градусов ниже, чем под потолком, что грозит простудой. К тому же при отоплении с помощью радиатора в одном углу комнаты может быть прохладнее, чем в другом.

Совсем иначе греет пол. Тепло равномерно распределяется по всей его поверхности, а потому горизонтальные воздушные потоки проще говоря сквозняки, просто не возникают. Но самое главное - температура на уровне ног несколько выше, чем под потолком, а ведь еще граф Суворов говаривал о том, что ноги нужно держать в тепле, а голову в холоде. Тогда человеку комфортно даже при температуре на 2-3 градуса ниже привычной.

Создать теплый пол можно двумя основными способами. Дешевле всего сделать электрический подогрев, для чего используется специальный кабель. Провод змейкой укладывается на теплоизоляцию и заливается слоем бетона толщиной в 5-8 см. А если система устанавливается прямо на старый пол используют специальную мастику и тогда комната потеряет в высоте только 2-3 сантиметра. Однако в любом случае пол к соседям не провалится и потолок не станет заметно ниже.
Используемый для нагрева полов кабель обычно экранируют, то есть помещают в защитную стальную плетенку. Если вы повредите провод, забив гвоздь или прольете на него воду экран выполнит роль громоотвода, предотвратив возгорание строительных материалов. Вторая задача экрана - до предела уменьшить создаваемое кабелем электромагнитное излучение, хотя оно и так ничтожно мало - телевизор дает в 100 и более раз больше. Впрочем, особо осторожным можно рекомендовать двужильный кабель, вообще не вызывающий излучений.

Температура нагревающего провода обычно не превышает +50 градусов Цельсия, что полностью исключает вероятность пожара и позволяет использовать любое напольное покрытие. Единственное, чего стоит избегать, так это слишком плотного ковролина и паласов на резиновой основе, так как они отражают тепло и снижают эффективность обогрева.

Особенно выгодно иметь теплый пол с электроподогревом там, где существуют ночные тарифы на электроэнергию. Ночью, когда работает щадящий тариф, бетонная стяжка выступает в роли аккумулятора, накапливающего тепло, а днем медленно отдает его. Как ни парадоксально, такое отопление может оказаться самым дешевым, поскольку в ночное время потребление электроэнергии падает во много раз, а ее выработка, например на атомных электростанциях не может быть остановлена. Поэтому то во многих странах производители электричества всячески стимулируют ночных потребителей бросовыми тарифами. Учитывая, что в нашей стране солидная доля электроэнергии вырабатывает вода и мирный атом, мы неизбежно придем к тому же.
Электрические теплые полы производит целый ряд фирм, среди которых наиболее известны отечественная компания ССТ, производственные мощности которой находятся в подмосковных Мытищах, а также ряд зарубежных производителей, среди которых DE - VI, Ceilhit, Alcatel, Ensto и Fenix.

Пол с электроподогревом обойдется покупателю от $8 до $15 за квадратный метр, что вполне сопоставимо с расходами на установку радиаторов водяного отопления. Но согревать пол можно не только кабелем, но и уложенной в бетон полимерной трубкой, по которой пропускается горячая вода. Ее температура обычно не превышает +55°С, а потому для теплых полов годится вода из сетей горячего водоснабжения. Это позволяет пользоваться теплым полом даже в том случае, если центральное отопление не работает. Низкая температура теплоносителя хороша еще и тем, что вода в системах отопления бывает намного холоднее нормы. "Батареи" в такой ситуации резко снизят нагрев, а на эффективность системы "теплый пол" это никак не повлияет.

Используемые в теплых полах полимерные трубы, производство которых успешно освоено и в России не ржавеют, не пропускают воздух, легко принимают любую необходимую форму и служат не менее 50 лет. Поэтому теплые полы с водяным подогревом не представляют опасности для соседей снизу и риск затопить полдома кипятком практически равен нулю. Стоимость такого пола составляет $20-30 за квадратный метр, однако, эксплуатационные расходы существенно ниже, чем в случае с электроподогревом. 
 
Георгий Литвинчук